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Mezclas de suelo a base de coco hechas a mano para tus...
Las orquídeas son especiales en cuanto a su crecimiento: muchas son epífitas (viven en los árboles), por lo que sus raíces necesitan aireación, un drenaje rápido y humedad sin encharcamientos. Una buena mezcla para orquídeas imita su hábitat natural. Mezcla para orquídeas no contiene turba y está formulada para proporcionar a las orquídeas la mezcla ideal de corteza, cáscara, esfagno y carbón activado, lo que favorece la salud de las raíces, una mejor floración y un cuidado sostenible.
En la naturaleza, muchas orquídeas no crecen en tierra, sino que se adhieren a las ramas de los árboles, las rocas o la corteza. Sus raíces obtienen la humedad de la lluvia, la niebla y la humedad del aire, y el oxígeno directamente del aire. Por lo tanto, «suelo» para las orquídeas cultivadas significa un sustrato que mantenga las raíces húmedas pero aireadas, no tierra densa.
La textura ideal es gruesa, con trozos lo suficientemente grandes como para permitir el flujo de aire, pero con materiales que retengan la humedad. Los sustratos demasiado finos o compactos atrapan el agua, asfixian las raíces y provocan pudrición. Las buenas mezclas utilizan corteza, cáscara gruesa, musgo o virutas de cáscara, y partículas aireantes como perlita o piedra pómez.
A las orquídeas les gustan los sustratos que se mojan cuando se riegan y luego comienzan a secarse un poco entre riegos. No les gusta permanecer encharcadas, ya que un sustrato constantemente empapado provoca la pudrición de las raíces. Pero si lo dejas secar completamente durante demasiado tiempo, las raíces pueden deshidratarse y la planta se estresa.
El sustrato normal para macetas suele contener compost fino, turba o tierra de jardín que retiene el agua, se compacta fácilmente y tiene poca ventilación. El sustrato para orquídeas utiliza trozos más gruesos para que el agua se drene rápidamente y el aire circule. Esto permite que las raíces respiren y absorban la humedad rápidamente cuando es necesario.
Evita la tierra densa, la arcilla o la turba fina que retiene el agua y se compacta. Evita también los materiales que se descomponen demasiado rápido, a menos que estés dispuesto a trasplantar con frecuencia. Estos pueden atrapar la humedad, bloquear la circulación del aire, albergar patógenos y dañar las sensibles raíces de las orquídeas.
La corteza proporciona estructura, flujo de aire y un lugar donde las raíces pueden agarrarse. La corteza de grano medio a grueso es la mejor para las orquídeas grandes o las variedades que se secan entre riegos; la corteza más fina funciona para las orquídeas más pequeñas o las que necesitan más humedad y tienen raíces más pequeñas. En la mezcla de Sybotanica, la corteza ayuda a mantener toda la mezcla abierta y con un buen drenaje.
Sí, la chips de coco (virutas o trozos grandes) es un excelente sustituto o componente de la mezcla. Retiene más humedad que muchos tipos de corteza, pero se drena más libremente que la tierra. En hogares secos, ayuda a mantener la humedad sin problemas de humedad excesiva, solo hay que tener cuidado con el riego excesivo.
El musgo sphagnum retiene mucha humedad y es excelente para las orquídeas que necesitan una humedad constante o para las plantas rescatadas. Pero si se usa en exceso o se compacta demasiado, permanece húmedo durante demasiado tiempo, asfixia las raíces y puede generar moho o podredumbre. Si se usa con moderación o como abono, es muy eficaz.
Sí, puedes. Ambos materiales mejoran el drenaje y aumentan la aireación. La perlita es más ligera y ayuda a la retención de agua y a la aireación. La piedra pómez añade peso y estabilidad, lo que resulta especialmente útil para las orquídeas grandes. También evitan que el sustrato se compacte con el tiempo.
El carbón vegetal ayuda a absorber las impurezas, reduce los olores y mantiene la mezcla «dulce» (con un olor fresco) al suprimir las bacterias y los hongos. También contribuye al drenaje y a la circulación del aire debido a su naturaleza porosa. Recomendamos añadir entre un 1 % y un 5 % de carbón vegetal en volumen a las mezclas; si se añade demasiado, la retención de humedad disminuye en exceso.
El agua debe fluir rápidamente después del riego y el exceso debe drenarse por completo. Entre riegos, debe retener algo de humedad en las partículas más grandes, pero sentirse casi seca en las capas superiores. Si permanece empapada durante muchos días, el drenaje es deficiente; si se seca inmediatamente, puede que sea demasiado gruesa o que necesites regar con más frecuencia.
En el aire seco del invierno, considera aumentar los componentes que retienen la humedad, como el musgo esfagno o la cáscara, y riega con más frecuencia. En verano o en habitaciones húmedas, opta por la corteza, la piedra pómez y el carbón vegetal para mejorar la circulación del aire y evitar la pudrición. Mejora también la circulación del aire (ventiladores, ventanas abiertas) para ayudar a que el sustrato se seque lo suficiente.
Normalmente es mejor regar por arriba, ya que así se eliminan las sales y el exceso de fertilizante del sustrato. Regar por debajo (empapando desde abajo) puede ser útil en determinados casos, como cestas u orquídeas montadas, pero existe el riesgo de que se acumule agua y se moje de forma desigual. Una buena práctica es regar a fondo de vez en cuando.
Sí, remojar la corteza o la cáscara durante unas horas ayuda a que absorba agua y se asiente antes de plantar. Esto evita que el sustrato seco absorba inmediatamente la humedad de las raíces cuando se riega por primera vez. Solo asegúrate de escurrirlo bien después de remojarlo para que las raíces no queden húmedas.
El plástico transparente permite ver el estado de las raíces, lo que resulta útil para muchas orquídeas. Las macetas de terracota son más porosas, pero se secan más rápido, lo que puede ser bueno en espacios húmedos. Las cestas con ranuras o las macetas con aberturas laterales ayudan a que el aire circule alrededor de las raíces, especialmente en el caso de las variedades montadas o semiexpuestas.
¡Por supuesto! Las orquídeas detestan el agua estancada; los agujeros de drenaje evitan que el agua se acumule en el fondo, lo que provoca la pudrición. Las ranuras laterales o los agujeros aumentan el flujo de aire y permiten que las raíces respiren mejor, especialmente en el caso de los tipos que normalmente están expuestos en la naturaleza.
El montaje funciona bien para especies que crecen naturalmente en árboles o rocas, como las Vandas o algunas pequeñas orquídeas epífitas. Si tienes mucha humedad y buena circulación de aire, el montaje imita bien las condiciones naturales. Sin embargo, las orquídeas montadas se secan mucho más rápido, por lo que tendrás que regarlas más a menudo o rociarlas con agua regularmente.
Aumenta solo un tamaño de maceta cada vez, lo suficiente para que las raíces quepan sin apretarse ni doblarse. Una maceta demasiado grande contiene un exceso de sustrato, lo que retiene demasiada humedad y puede provocar la pudrición de las raíces. Coloca la nueva maceta alrededor de la masa radicular de forma ajustada, pero sin aplastar las raíces.
Para obtener más orientación, consulta nuestro blog sobre cómo elegir la maceta perfecta para tu planta.
Principalmente a través de la fertilización, no a través del sustrato. El sustrato de las orquídeas tiende a tener una baja retención de nutrientes (especialmente las mezclas de corteza/cáscara), por lo que es importante una alimentación diluida regular durante los períodos de crecimiento. Si el sustrato ya contiene fertilizante, puede ser suficiente una fertilización menos frecuente, pero la calidad de la mezcla es más importante que la cantidad de fertilizante.
Sí, el agua blanda o purificada reduce el riesgo de acumulación de sal o minerales alrededor de las raíces. Las orquídeas son sensibles a los minerales; el agua dura puede dejar residuos que pueden interferir en el funcionamiento de las raíces. Cuando se utiliza agua del grifo, enjuagar el sustrato periódicamente ayuda a eliminar las sales acumuladas.
Potencialmente, sí. Algunas orquídeas en la naturaleza forman asociaciones beneficiosas con hongos (micorrizas) que ayudan a la absorción de nutrientes, especialmente en sustratos pobres en nutrientes. En el cultivo en macetas, ciertos inoculantes microbianos pueden ayudar a la salud general de las raíces y a la resistencia a las enfermedades, aunque los resultados varían. La buena estructura y limpieza del sustrato siguen siendo importantes.
Sí, con cuidado. Utiliza gránulos específicos para orquídeas y de baja concentración. Dado que los sustratos para orquídeas se drenan rápidamente y retienen poco intercambio catiónico, los gránulos de liberación lenta y alta concentración pueden provocar acumulaciones; por lo tanto, asegúrate siempre de que el fertilizante sea adecuado para orquídeas y de dosificarlo correctamente.
Cuando la corteza o el sustrato se descomponen (se convierten en polvo fino), dejan de drenar bien y las raíces permanecen demasiado húmedas. También es posible que veas raíces que crecen fuera de la maceta o que la planta se vuelva inestable. El trasplante proporciona un sustrato fresco, lo que renueva el flujo de aire y la salud de las raíces.
Para obtener una guía paso a paso, consulta nuestra guía definitiva para principiantes sobre el trasplante.
Lo ideal es hacerlo justo después de la floración o cuando comienzan a crecer nuevas raíces, especialmente en primavera o a principios de verano. De esta manera, las plantas entran en una fase de crecimiento activo y se recuperan más rápidamente. Evita trasplantarlas cuando estén en plena floración o en letargo, a menos que sea absolutamente necesario.
Afloja suavemente el sustrato con los dedos o con una herramienta blanda; evita tirar o cortar el tejido vivo de las raíces. Lava y remoja ligeramente las raíces si es necesario. Recorta solo las raíces que estén marrones, blandas o claramente muertas.
Sí, recortar las raíces muertas ayuda a evitar que se propague la pudrición. Utiliza herramientas limpias y esterilizadas y haz cortes limpios. Después de recortar, considera la posibilidad de aplicar un fungicida suave o canela en polvo en las superficies cortadas para ayudar a la cicatrización.
Fíjela lo suficiente para que la planta no se mueva, pero no la apriete demasiado para que el sustrato no quede comprimido. La compresión reduce el flujo de aire y el drenaje, lo que va en contra del propósito de una mezcla para orquídeas. Deja que la mezcla sostenga la planta, pero mantén espacios de aire.
Las raíces de color blanco plateado o gris suelen estar secas; después del riego se vuelven verdes al absorber la humedad. Esto indica una buena estructura: el sustrato drena lo suficiente como para que las raíces se sequen entre riegos y absorban el agua cuando se les suministra. Si las raíces siguen blancas incluso después del riego, es porque el sustrato repele el agua o el riego es inadecuado.
El tambaleo significa que las raíces no han llenado el espacio o que el sustrato no está compactado a su alrededor. Utiliza estacas, clips o musgo alrededor de la base para estabilizarla. Pero evita presionar el sustrato con fuerza; lo que quieres es una estructura que no asfixie las raíces.
Ese olor suele significar descomposición anaeróbica (por falta de oxígeno), sustrato demasiado húmedo, descompuesto o compactado. Reemplaza el sustrato, mejora el drenaje, reduce la frecuencia de riego, asegúrate de que haya flujo de aire y tal vez añade carbón vegetal.
Las arrugas suelen indicar una disponibilidad de agua inconsistente: las raíces no pueden absorber suficiente humedad, tal vez porque el sustrato se seca demasiado rápido o porque se drena demasiada agua. Comprueba la retención del sustrato, la humedad y el programa de riego, y asegúrate de que las raíces estén sanas y no dañadas.
Posibles causas: los nutrientes del sustrato son pobres o desequilibrados, las condiciones de humedad son demasiado secas o demasiado húmedas, se produce pudrición porque el sustrato permanece húmedo o hay patógenos en el sustrato. Vuelve a examinar la mezcla, las raíces y el entorno; trasplanta si el sustrato está viejo o podrido.
Una mezcla de corteza de grado medio, con algo de musgo esfagno o cáscara de coco para retener la humedad, además de aireación con perlita o carbón vegetal. A las Phalaenopsis les gusta la humedad estable y un secado moderado entre riegos. Muchos cultivadores utilizan entre un 60 y un 70 % de corteza de abeto, entre un 10 y un 20 % de musgo o cáscara, entre un 10 y un 20 % de perlita o piedra pómez, además de carbón vegetal o aditivos similares.
Sí. Las Cattleyas crecen de forma natural con mucho movimiento de aire y sequedad, por lo que una corteza más gruesa o una mezcla más gruesa ayuda a evitar que el agua se acumule alrededor de las raíces. En climas cálidos o húmedos, los sustratos de secado más rápido reducen el riesgo de pudrición.
Utiliza una mezcla con corteza más fina, más musgo o cáscara y un material que retenga un poco más la humedad. Sin embargo, asegúrate de que haya un buen drenaje y flujo de aire. Ajusta la frecuencia de riego en consecuencia, pero no sacrifiques la estructura.
A los Dendrobium nobile les suele gustar un periodo de descanso más seco, por lo que es mejor un sustrato más grueso y de drenaje rápido. Para los Dendrobium del tipo phalaenopsis (los más tropicales), es mejor una mezcla más rica con mayor retención de humedad (pero que siga siendo aireada). La clave está en adaptar las especies al sustrato en función de su hábitat natural.
A los Paphiopedilum y Phragmipedium les suele gustar una humedad más fresca y estable, por lo que son mejores las mezclas de corteza más fina, quizás con hojarasca, cáscara fina o algo de retención de humedad. Sus raíces son menos tolerantes a la desecación completa. Su sustrato natural es más rico y con más humus que el de muchas especies estrictamente epífitas.
Utiliza trozos de corteza más grandes, quizás un poco más de materia orgánica, y asegúrate de que la mezcla retenga la humedad durante más tiempo, pero que siga drenando bien. Dado que los Cymbidium prefieren temperaturas más frescas, evita los sustratos que se mantengan calientes y empapados, ya que pueden estresarlos.
Aumenta la retención de humedad: incluye más musgo esfagno o cáscara fina y quizás menos corteza gruesa; mantén la humedad alta y reduce el secado entre riegos. Pero mantén los espacios de aire, ya que las Miltoniopsis son sensibles a la pudrición si el sustrato está encharcado.
Sí. Las Vandas se cultivan a menudo con las raíces al descubierto o en cestas colgantes con carbón vegetal o trozos gruesos. Necesitan rociarse o regarse con frecuencia y una alta humedad, ya que sus raíces están expuestas. El sustrato suele ser mínimo, por lo que es necesario proporcionarles agua y nutrientes con más frecuencia.
Utiliza componentes más finos (corteza pequeña, cáscara fina, quizás más musgo) para retener la humedad alrededor de las raíces, pero asegúrate de que estén montadas o en recipientes aireados para que siga habiendo flujo de aire. Rocía con frecuencia, riega a menudo y mantén la humedad, especialmente alrededor de las raíces montadas.
Utiliza una mezcla de corteza o cáscara más fina con mayor retención de humedad (por ejemplo, más musgo) que para las plantas maduras. Los keikis jóvenes tienen sistemas radiculares más pequeños y se benefician de un sustrato que retenga la humedad sin dejar de drenar. Utiliza una mezcla suave para que las raíces puedan adaptarse sin verse abrumadas.
Hazlo gradualmente: primero mezcla la corteza con el esfagno y, luego, a medida que la trasplantes, aumenta la proporción de corteza. Sigue regando con más frecuencia hasta que las raíces se adapten y luego reduce gradualmente. Observa el color y la firmeza de las raíces para detectar signos de estrés o sequedad.
Lo mejor es una mezcla de rescate que retenga muy bien la humedad: musgo fino o cáscara, quizás un poco más de humedad, un ambiente cálido y un riego suave para que el sustrato se mantenga húmedo pero no encharcado. Una vez que las raíces comiencen a formarse, cambia gradualmente a una mezcla más aireada para un crecimiento normal.
Puede serlo, especialmente si las mezclas tradicionales se han descompuesto o están enfermas. En las configuraciones semihidropónicas puedes controlar mejor la humedad, reducir el riesgo de pudrición y evitar que las raíces se ahoguen. Pero debes vigilar cuidadosamente la acumulación de sales y asegurarte de que las raíces reciban oxígeno.
Los sustratos húmedos y compactados que permanecen mojados en la superficie atraen a los mosquitos, ya que las larvas se alimentan de materia orgánica húmeda. Para solucionarlo, mejora el drenaje, sustituye el sustrato descompuesto, seca la capa superior y, tal vez, añade trozos gruesos o carbón vegetal. Las trampas adhesivas y un tratamiento superficial suave también pueden ayudar.
Utiliza herramientas limpias y esterilizadas; asegúrate de que el sustrato esté fresco y drene bien; deja que las puntas de las raíces cortadas se sequen brevemente o trátalas con un fungicida o un agente natural. Evita regar en exceso justo después del trasplante; deja que las raíces se asienten y luego riega con cuidado. También ayuda que haya una buena circulación de aire alrededor de las raíces.
Sí. Enjuagar la corteza elimina el polvo y los residuos, lo que mejora la circulación del aire y evita obstrucciones. En el caso de materiales como el musgo o los trozos de coco, remojarlos ayuda a evitar que absorban la humedad de las raíces inicialmente. Si proceden de una fuente no esterilizada, el tratamiento térmico o la ebullición pueden reducir las plagas o los patógenos.
La esterilización mata tanto los microbios buenos como los malos. Puede ser necesaria si sospechas que hay una enfermedad o podredumbre. Utiliza métodos suaves como vapor, calor moderado o peróxido de hidrógeno. Después de la esterilización, utiliza sustrato fresco o reintroduce organismos beneficiosos inofensivos.
Las mezclas sin turba utilizan corteza, cáscara de coco, carbón vegetal, virutas de cáscara y otros materiales renovables. Tienden a conservar su estructura durante más tiempo, se secan de forma más fiable y evitan la extracción insostenible de turba. Con el tiempo se descomponen, por lo que es necesario renovar el sustrato periódicamente, pero a menudo más lentamente que las alternativas baratas ricas en turba.
Manténlo seco, en un recipiente transpirable (bolsa de malla o tela), lejos de plagas y esporas de hongos. Evita los sótanos húmedos. Si el sustrato se humedece, sécalo completamente antes de usarlo para evitar la putrefacción y los patógenos.
Cada 1-2 años para la mayoría de las orquídeas epífitas; antes si la corteza se descompone, se ablanda, se encharca con frecuencia o huele agrio. Para las especies que aman la humedad, puede ser útil renovarlo con más frecuencia.
En su mayor parte es un mito. Algunas orquídeas toleran macetas estrechas temporalmente, pero cuando las raíces están constreñidas sin flujo de aire o cuando el sustrato se degrada, la salud de las raíces se ve afectada. Proporcionar un sustrato fresco y una maceta ligeramente más grande mejora el crecimiento de las raíces y la floración.
Una capa de drenaje (piedras o bolas de arcilla) debajo del sustrato puede, en realidad, retener la humedad por encima de ella («agua estancada») en lugar de mejorar el drenaje. Es mejor utilizar sustratos que drenen adecuadamente y macetas con agujeros o ranuras.
El musgo retiene la humedad y aumenta la humedad alrededor de las raíces, lo que ayuda en condiciones secas. Sin embargo, demasiado musgo o musgo compactado limita el flujo de aire y mantiene las raíces húmedas durante demasiado tiempo, lo que favorece la pudrición. Usa el musgo con cuidado y controla la sequedad.
Usar sustratos viejos o descompuestos que no drenan, regar en exceso (regar con demasiada frecuencia o no eliminar las sales) y usar macetas o recipientes sin un drenaje o flujo de aire adecuados. Corregir cualquiera de estos errores suele evitar la pudrición.
Reemplaza la corteza vieja por corteza fresca en trozos, asegúrate de que haya un 1-5 % de carbón vegetal para mantener la frescura y comprueba que se incluye perlita o piedra pómez para mantener el sustrato aireado. Además, enjuaga el sustrato de vez en cuando para eliminar la acumulación de sal.
Está diseñado para tener textura gruesa, materiales aireados (corteza/cáscara), humedad constante (sphagnum) y carbón activado para mantener el sustrato fresco, todo ello en una base sin turba. Esto refleja las necesidades de las raíces epífitas, proporcionando una buena retención de humedad sin asfixiarlas.
Remoja en agua cualquier componente seco de corteza o cáscara para que estén uniformemente húmedos antes de plantar, esto evita que absorban el agua de las raíces. Deja que la mezcla se escurra después de remojarla hasta que esté húmeda pero sin gotear.
En un hogar seco, añade un poco más de materia que retenga la humedad, como cáscara de coco fina o musgo esfagno, a la mezcla. En un lugar húmedo, aumenta la proporción de corteza/piedra pómez o utiliza trozos ligeramente más gruesos para ayudar a que se seque entre riegos.
La mayoría de las epífitas, como Phalaenopsis, Cattleya y muchos tipos de Oncidium y Dendrobium, crecerán bien directamente en ella. Para las que necesitan mucha humedad o las que hay que rescatar, puedes ajustar algunos componentes menores.
Llena hasta donde el cuello de la planta (la base de las hojas) se alinee con el borde de la maceta, dejando espacio para el drenaje y el aire. No llenes en exceso, los espacios de aire en la parte superior ayudan al secado y al flujo de aire. Puedes calcular rápidamente la cantidad adecuada para tu maceta utilizando nuestra calculadora de volumen de macetas.
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